从巴黎开始的时尚人生 第552节
布鲁斯��李不是凭空出现的，他的教育背景和训练路径一定有一些我们可以复制的元素。
不是复制他这个人，这个人绝对复制不了，而是复制培养这种人才的机制。
如果安特卫普能做到，我们为什么不能？”
“您是打算����？”
“我打算在集团内部建立一个设计师培养项目。
不公开，不宣传，每年从全球顶尖设计院校筛选三到五个年轻设计师，直接进入LVMH旗下的品牌工作室，轮岗、培训、参与实际项目。
不是实习，是正式入职，给足够的资源和支持。
我们不缺钱，不缺渠道，不缺供应链，缺的是能站在品牌前面、让消费者愿意为之买单的设计师。
布鲁斯��李证明了，一个设计师可以不只是设计师，可以是品牌的核心资产。
如果我们在2006年就做这件事，2007年和他签约的可能就不是小皮诺了。”
德尔菲娜沉默了一会儿，说：“这个项目的周期会很长，最少三到五年才能看到第一批成果。”
“奢侈品行业从来都是长周期。”阿尔诺摇摇头说道。
“LVMH做了几十年，才做到今天这个位置，五年算什么。”
他顿了顿，又看了一眼那份报告封面上的“Chaumet”字样，用只有自己能听见的声音说了一句：“亨利，你运气真好。”
“其实布鲁斯��李的两位助理，艾琳��伊娃和索菲娅��克拉克，他把她们培养的很不错，最关键的是她们两人能跟上布鲁斯的节奏，没有被优化，
今年的男装大秀，两人至少负责了一半项目，他们也很年轻，这非常不可思议。”
德尔菲娜��阿尔诺的话让伯纳德眉头一皱。
“这么看来布鲁斯还是一个非常会培养下属的老师。”
“父亲，我觉得应该是年轻人的冒险精神，他愿意把实战的机会提前交给自己的年轻助手，这一点很冒险，但收获也是丰厚的。
布鲁斯的设计团队是全巴黎最年轻，最有活力与冲劲的团队......”
伯纳德点点头，对艾琳伊娃和索菲娅��克拉克这样的年轻设计师来说，这么早就开始打“巅峰赛”，不是什么好事情，她们的压力呈几何倍暴增......
但是，对能力的提升绝对是巨大的。
这两年多，李砚在YSL迈得步子有多大，全球时尚圈的人都知道，一年上一个大台阶。
而这两位助手，一直跟着他的脚步往上爬，没掉队，这就很不可思议了。
无论是才华，体力，意志力，都得到了验证。
“有把握挖过来吗？”
德尔菲娜��阿尔诺点点头后又摇摇头。
“艾琳��伊娃估计百分之九十九不可能，索菲娅��克拉克有机会，我可以试着接触。”
......
第415章 每个人都是独立的个体
李砚刚把大衣挂在衣架上，门就被推开了。
“Brice！”
艾琳��伊娃站在门口，手里端着一杯咖啡，眼睛亮得像是被人在里面点了一盏灯。
我靠，第一回见到星星眼。
她今天穿了一件黑色的高领毛衣，头发扎成一个低马尾，脸上化了淡妆，但遮不住眼下的一圈青黑色。
昨晚又加班到凌晨一点，整理高定系列的供应商清单。
“你的浓缩咖啡。”她把咖啡放在李砚的桌上，然后退后一步，双手背在身后，歪着头看着他，嘴角的弧度大得几乎要咧到耳根。
李砚看了她一眼疑惑道。
“怎么了？”
“没怎么。”艾琳摇了摇头，但眼睛里的光一点都没有消退的意思。
“就是……很开心看到你回来上班。”
“我前天也在上班。”
“前天不算，你就点就走了，还让我十点下班。”
李砚端起咖啡喝了一口，没有接话。
这不废话，哥们是你上司，官大一级压死人懂不懂？
“你还在这干嘛？不工作？”
“嗯����总之，谢谢你，世界上最帅的布鲁斯。”
李砚大手一挥。
“嘿~世界最帅谈不上，哎，过了过了，哈哈哈...”艾琳��伊娃瞬间有点想抽人，说你胖，你就喘。
她发现只要是个人夸他帅，他就能跟别人聊一整天。
“好了，你把索菲娅也叫进来一下，我有东西要教你们。”
“好的。”
...
YSL最近的成衣销售量有点高，这也就导致退货率有点高，抛开一部分神人客户，其他原因就是因为，版型不合适。
现在的高定由于接单不是那么多，又是李砚专心把控所以就没什么不好的评价。
YSL的女客户很多，人与人之间的差异是不一样的，而每个人种的差异也是不一样的。
然而作为顶级时装设计师，对人种身体差异的核心态度，不是把差异当成需要修正的缺陷或适配的麻烦，而是将其视为设计的起点、风格的土壤，以及对个体尊重的核心载体。
顶级的高定设计师与普通设计师有本质区别。
要跳出西方身材=标准模板的审美霸权，既不刻板套用群体标签，也不简单缩放尺寸，而是从认知底层、设计体系、技术落地到审美表达，形成一套完整的、尊重身体本质的设计逻辑。
总之就是艾琳和索菲娅还需要练，还需要继续学习更多。
李砚是从根源上否定了高加索白种女性身材=高级时装标准模板的行业惯性。
他不会把东亚女性的窄肩、扁平胸廓、偏短腿身比定义为短板，也不会把白种女性的宽肩、大腰臀差、立体骨架定义为优势，
在他眼里，这些只是不同的身体叙事逻辑，没有高低之分，只有适配的设计语言不同。
比如霓虹的山本耀司、三宅一完全以东方人的身体逻辑为起点，拒绝西方紧身剪裁对身体的束缚，用留白、宽松、解构的语言，让东亚女性的身体特质成为设计的灵魂，反而颠覆了西方主导的时装审美......
所以每个人种都有适合每个人种的审美。
不应该有标准模板，如果有，那也应该有三个模板，而不只是一个。
当然，个体永远优先于群体，标签只是参考，绝非准则。
同人种内的个体差异，永远远大于人种间的群体平均差异。
群体数据（比如东亚女性平均肩斜15-20°、平均腰臀比0.75）只是设计的基础参考坐标系，绝非用来框定个体的刻板规则。
比如一位身高178cm、肩宽40cm、腰臀差25cm的东亚女性，顶级的设计师绝不会硬给她套亚洲女性窄肩、小腰臀差的模板，而是完全以她的个体身体数据为核心做设计。
同理，一位身高158cm、溜肩、扁平胸的欧美女性，也不会被强行塞进欧版的宽肩、大省量版型里。
设计的终极目标是解放身体，而非修正身体，很多普通设计师的逻辑是用衣服遮住/修正身体的不完美，而顶级设计师的逻辑是用衣服放大身体的独特性，让穿着者获得自在与自信。
不应该为了迎合西方审美，强行让东亚女性用厚垫肩掰平溜肩、用紧身裙硬凹曲线，也不应该让白种女性为了显瘦强行穿不合身的窄版剪裁。
就像伊夫��圣罗兰教导李砚时说的：“时装的优雅，是让穿着者穿着它的时候，依然能自在地奔跑、坐下、拥抱生活，而不是被衣服困住。”
这话实在是太��了，振聋发聩地那种。
阿玛尼，圣罗兰，拉格斐，这三个老头都教了李砚不少东西。
圣罗兰虽然教导地时间最短，但是却让李砚的记忆异常深刻。
坐在轮椅上，瘦骨嶙峋，但是眼神中的不屈......
李砚第一次和伊夫��圣罗兰接触，他的第一句话就是。
“你想学做真正的衣服？”
“那就从尊重一块布料开始。”
说话时老人的手在发抖，长期疾病和药物副作用留下的痕迹就是这样。
李砚让他休息，他却说。
“Brice，我不是在对抗死亡，我是在向活着告别。”
想起第一次读余华老师的作品《活着》。
福贵最后只剩下一头老牛。
所有他爱的人，一个个地离开了他。
他的儿子、他的妻子家珍、他的女儿凤霞、他的女婿二喜、他的孙子苦根����所有人都在他之前走了。
但福贵还活着。
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