从巴黎开始的时尚人生 第48节
“布鲁斯，有什么要补充的吗？”
李砚果断摇头。
他不负责这一块，没必要在指手画脚。
“很好，那就这样决定。”
......
艾琳伊娃的工作台。
“这些都是布鲁斯李上个月设计出来的产品吗？好厉害，速度和质量都可以达到A的分数。”
索菲亚��克拉克指着电脑上克拉拉��阿隆索夸赞道。
“没错，在你入职之前拍摄的，制作有我的功劳哦。”
“厉害。”
“谁厉害？”
李砚的突然出现让两个女孩子吓了一跳。
“布鲁斯，你走路没有声音的吗，难道是什么时候练习了幽灵疾步？教教我？”
“艾琳，你刚来YSL不是这样子的。”
“那都是我装的，我现在不想装了。”
......
索菲亚��克拉克嘴角微微笑了笑，这些同事和上司还挺有意思的。
她之前在米兰实习时遇到的同事可不是这样，到处都是竞争。
你的方案能过，她的一定过不了，这就是刚入行的设计师，要面临的非常现实的问题。
在面试的时候，索菲亚��克拉克还看到一个来面试初级设计师的男生，被说哭了。
面试官的语言就跟刀子一样锋利，真实切直接能切中要害，你的弱点藏无可藏，最后绷不住心态，哭出来，直接out。
而入职之后，她是从最底层的助理设计师做起...结构性的忙碌差点让索菲亚想转行。
...
现实中，在奢侈品行业内部，尤其是在网络社群的自嘲文化中，助理设计师这个岗位常被戏称为“牛马Pro Max”。
这个称呼非常形象地概括了其工作状态。
需要像“牛马”一样辛勤劳作，承担基础而繁重的任务，且工作强度是专业级和最大化的。
这个戏称背后，反映的是奢侈品行业光鲜表面下普遍存在的高压、快节奏工作体制。
虽然工作强度大，但这个职位也被视为进入行业核心圈层的“黄金跳板”����它能够近距离向顶尖创意总监学习，深入参与从灵感到产品的全过程，是学校里无法获得的经验。
索菲亚��克拉克就是熬过来了这段时期，这非常不容易。
这份工作，工作到深夜是常态，有的第一助理设计师会工作到凌晨两三点。
还有一天内需要处理多项任务，例如上午去工厂看材料，下午在工作室配合总监工作，晚上还有跨时区的线上会议。
尤其是她还是一个女孩子，男性的身体素质大多数是优于女姓的。
比如时尚界的顶级设计师，耳熟能详的有����Chanel、Fendi的艺术总监卡尔��拉格斐，Dior的艺术总监海盗爷约翰��加利亚诺，米兰活化石阿玛尼，伊夫圣罗兰，LV的马克��雅可布......一大堆。
而顶尖的女设计师真的很少。
维吉妮��维雅德，普拉达，Céline的艺术总监伊万娜��奥玛齐克...
能适应比工作强度最高，节奏最快，且是奢侈品头部品牌艺术总监级别的设计师，百分之八十五以上是男性。
男女身体素质的先天差异其实占了一部分原因，还不少。
艾琳��伊娃和索菲亚��克拉克的身体素质都挺好，有肉有身高，心态也还行。
没办法，这一行要想成功，天赋最重要，努力也重要，有一个抗造的身体这一点����很重要。
......
李砚走到索菲亚的电脑前，屏幕上是克拉拉��阿隆索穿着Fleur系列早春款的照片。
“你刚才说速度和质量能得A，说说看具体哪里好。”
索菲亚微微一怔，她手指划过屏幕：
“首先是节奏。
从概念草图到成衣样品，仅仅只有两三周？
这包括了两次以上胚布样调整和一次完整样衣制作。
而行业同级别奢侈品牌的新系列开发周期通常是五到六周。
第二是完成度。
您看这件樱花粉斜纹纱裙。”
索菲娅放大克拉拉的肩部细节。
“这里用了七毫米宽的镶边，但转角处没有用常规的斜接缝，而是做了隐藏式的弧形过渡。
这种工艺通常在高级定制中才会出现，但布鲁斯把它用在了成衣线。
这意味着工厂那边的师傅需要重新调整机器压力参数。”
索菲亚说完，抬头看向李砚。
艾琳��伊娃在旁边悄悄竖起大拇指。
“很不错，课程结束。”李砚直起身。
“艾琳，索菲亚，下午三点你们两个去一趟Lesage刺绣工坊，看一看Fleur系列第一批产品进度。”
...
李砚走后艾琳拍了拍索菲娅的肩：“恭喜，也节哀。
顺便说一句。”
她压低声音。
“布鲁斯让你一上班就开始和我一起负责熟悉这些事情，意味着Fleur系列如果成功，你会有不少的奖金。
但如果搞砸了……”
“我会被扔回米兰喂鸽子？”索菲亚接话笑了笑。
“不会，后果目前还没有出现过，布鲁斯没在工坊发过脾气，可能是跟他华夏人的性格有关，但是，这样的性格要是都生气了，后果很严重。”
艾琳��伊娃用手对着自己的脖子抹了一下。
“我听说过布鲁斯��李是安特卫普拳王的传说......”
“那不一样。”
......
第56章 安特卫普派系
八月的比利时安特卫普，运河上飘着薄雾，这座佛兰德斯的城市尚未完全从夏日的慵懒中苏醒。
但在那些砖砌外墙、高挑窗户的房间里，消息总是传得比风还快。
沃尔特��范��贝伦东克的家位于城市历史中心一栋16世纪的建筑顶层。
高大的木梁暴露在天花板上，书房工作台上散落着布料样本、设计草图，以及他标志性的那些混合了未来主义与原始部落感的配饰原型。
他的助手玛蒂尔德轻轻将一份《国际先驱论坛报》放在工作台边缘，特意翻到了时尚版。
“沃尔特，您可能需要看看这个，关于布鲁斯李的。”
范��贝伦东克从一副用回收塑料和羽毛制成的半完成头饰上抬起头，摘下特别定制的眼镜。
他阅读时嘴唇无声地翕动，那双总是带着探究神情的眼睛逐渐眯起。
读到卡尔��拉格斐那段关于“流星”与“橡树”的评论时，他发出一声清晰的、从鼻腔里喷出的嗤笑。
“还是老样子。”贝伦东克用带着佛兰德斯口音的英语说道，语气里没有愤怒，只有一种了然于心的讽刺。
“他永远记得自己是从哪里来的，所以格外警惕那些试图走同样路的人。”
玛蒂尔德小心地问：“您认为卡尔先生是在针对布鲁斯个人吗？”
“不完全是。”范��贝伦东克起身，走到窗前，望着下面鹅卵石铺就的街道。
“他是在针对任何可能打破现有秩序的东西。
八十年代我们入侵巴黎时，他也说过类似的话����说我们是来自北方的野蛮人，记得吗？只不过那时候他的火力集中在马丁和安身上。”
他转过身，工作服上沾着颜料和胶水的痕迹。
“但这次不一样。
布鲁斯不是我们那一代，他没有举着解构或反时尚的旗帜闯进去。
他是从体系内部，用最符合行业逻辑的方式提出变革。
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