从巴黎开始的时尚人生 第65节
“Rock...什么？”皮拉蒂的眉毛挑了起来。
“铆钉，摇滚的铆钉。”李砚拿出速写本和笔给两人画简单的草图......
现实中Valentino(华伦天奴)2010年推出的铆钉高跟被李砚提前带进了YSL。
在安特卫普皇家美术学院学习和在阿玛尼实习之后，重生归来的李砚要复刻这个经典系列简直不要太简单，跟抄答案没区别。
简单的草图上是一双尖头高跟鞋，优雅流畅的线条完全是圣罗兰先生黄金时代的遗风。
但沿着鞋面边缘、环绕鞋跟，直到T型搭扣上，整齐排列着数颗金字塔形铆钉。
李砚的声音在安静的办公室里清晰响起。
“伊夫��圣罗兰先生一生都在探索女性力量的表达����从1966年的吸烟装赋予女性西装的权利，到1971年裸体海报对女性身体自主的宣言。
他相信，真正的奢华来自内心的力量感......”
“铆钉......在时尚史上一直是反主流文化的符号。
摩托夹克、朋克乐队、街头叛逆，你把它们用在高级女鞋上......出乎意料的设计，布鲁斯，你好像会给YSL带来了一个超级惊喜。”
斯特凡诺��皮拉蒂看着速写本，嘴里在念叨。
“这是，完美的创新？一点模仿的迹象都没有。”
瓦莱丽��赫尔曼不是设计师但是她懂的知识不少她接着说道:“这些铆钉的排列方式…像罗马建筑的某种韵律。
布鲁斯，你打算用什么材质？金属铆钉直接接触皮革，在穿着中会对材料造成磨损。”
李砚快速回答道:“我考虑了两种方案。
一是将铆钉底部包裹一层极薄的硅胶垫，二是采用嵌入式设计，铆钉实际并不穿透皮革表层，而是通过特殊工艺固定。”
在现在的巴黎时尚界，这种将街头元素融入高级时装的做法仍然备受争议。
时任Dior创意总监的海盗爷约翰��加利亚诺以戏剧化设计闻名，但他的颠覆更多体现在廓形而非材质上。
亚历山大��麦昆则在Givenchy和自家品牌中探索黑暗美学，但铆钉作为一种明确的摇滚符号，尚未被主流奢侈品牌全面接纳。
2010年华伦天奴当时的双人设计总监����皮埃尔保罗��皮乔利(Pierpaolo Piccioli)和玛丽亚��格拉齐亚��基乌里(Maria Grazia Chiuri)共同推出，以其叛逆时髦的姿态一度扭转品牌局面，成为了一个时尚传奇。
......
“我们需要考虑系列完整性。”瓦莱丽用钢笔轻敲桌面。
“布鲁斯你只展示了高跟鞋，但一个完整的系列应该包括平底鞋、手提包，可能还有腰带和小皮具。”
李砚点点头继续说道。
“我已经有了初步设计，一款方形铆钉装饰的 clutch手拿包，铆钉沿着包扣呈放射状排列。
一双及踝靴，铆钉从鞋带孔延伸到鞋跟。
甚至有一款纤细的皮质choker，仅以一颗微型铆钉作为扣环。”
李砚的草图很简洁，但是两个人看了后感觉很不可思议。
瓦莱丽和皮拉蒂迅速交流了一下眼神，双方都明白了对方的意思。
“是真滴快。”
“是真滴快。”
......
第74章 布鲁斯对女性很有研究...
“布鲁斯，你好像对女性的下半身非常有研究，先是阿玛尼logo丝袜，又是YSL高跟鞋......你真是，哈哈...。”
会议结束后瓦莱丽��赫尔曼顺便提了一嘴，想笑出来，但是她又憋住了。
“难不成布鲁斯是弯的？”
砰����
斯特凡诺��皮拉蒂见状赶紧溜了，年轻人火气就是汪，拆你日空腹真可怕。
......
李砚瞪着那扇被皮拉蒂小心翼翼带上的门，深吸了一口气，然后缓缓吐出。
他转向瓦莱丽��赫尔曼，后者正努力维持着专业表情，但嘴角的抽动出卖了她。
“瓦莱丽女士，我必须声明����”李砚举起一根手指。
“当然，当然。”瓦莱丽迅速打断他，从转椅上站起来，走到窗边看着圣奥诺雷街上来往的行人。
“我不会问任何私人问题，那是你的私事。
不过……”
她侧过脸，眼里闪着光。“如果布鲁斯你真是......市场部可能需要调整一些宣传策略。
现在同性恋设计师是个不错的卖点，卡尔先生，圣罗兰先生，约翰��加利亚诺，阿玛尼先生.....哈哈。”
李砚用手搓了把脸。
“我不是，我只是……对时装设计有热情。”
“对下半身的设计尤其有热情。”瓦莱丽终于笑出声来，那是一种成熟女性特有的、略带沙哑的笑声。
“放松点，布鲁斯。在巴黎，没人会因为这种玩笑生气。除非你真的介意。”
“我不介意玩笑。”李砚走到小会议室的迷你吧台前，给自己倒了杯水。
“我介意的是谣言传得太快。昨天艾琳才开始说我“快”，今天皮拉蒂就知道了。”
“时尚圈比巴黎地铁的wifi传播得还快。”瓦莱丽耸耸肩，回到座位上。
“说正经的，ROCKSTUD系列你打算什么时候完成全部设计稿？”
“一个月以内吧。”李砚看了眼手机。
“但在这之前，我需要先完成那三位华夏模特的高级成衣设计，听说总部又加预算了？”
“相当可观，因为Fleur系列的预售数据让很多人都闭上了嘴。”
李砚终于露出了今天的第一个真诚笑容。
这就是时尚行业的规则����成功可以兑换成更多的自由和资源。
“对了。”瓦莱丽��赫尔曼从公文包里抽出一份文件。
“这是市场部整理的Fleur系列媒体监测报告。布鲁斯你想看看吗？”
李砚接过那份装订简介的报告，快速浏览。
数据确实令人印象深刻：除了瓦莱丽在会议上提到的那些，还有更细致的分析����《Elle》将李砚列为“巴黎最值得关注的新锐设计师”没有之一。
甚至连一向苛刻的《世界报》时尚专栏都写道：“YSL的这位华夏新人似乎真的懂得如何平衡商业与艺术。”
但最有趣的是社交媒体部分。
今年Facebook刚刚向公众开放不久，Twitter才上线不久，但时尚博客已经初具影响力。
报告显示，有十七个知名时尚博客提到了Fleur系列，其中八个附有手绘草图����显然是从《Vogue》八月刊上临摹下来的。
“我们需要在正式发售前维持这种热度。”瓦莱丽说道。
“公关部建议在下周安排一轮媒体采访，重点是你。
法国电视二台的时尚栏目已经发出了邀请。”
李砚皱了皱眉。
“我更想让作品说话。”
“作品正在说话。”瓦莱丽温和但坚定地说。
“但人们也想听听是谁创造了它们。特别是在你如此……年轻的情况下。二十二岁的YSL系列设计师，这本身就是一个故事。
而且没有人不喜欢听年少成名的故事。”
瓦莱丽喝下一口咖啡补充道：“而且是一个好故事。
华夏国籍，安特卫普皇家美术学院毕业，阿玛尼的实习经历，22岁在YSL推出首个独立系列……亚洲媒体会爱死这个叙事。”
李砚知道她是对的。
在时尚行业，设计师本人往往成为品牌叙事的一部分。
从圣罗兰先生本人到汤姆��福特，再到执掌Dior的约翰��加利亚诺����他们的个性、外表、甚至私生活，都成为了品牌形象不可分割的部分。
“好吧，瓦莱丽女士决定就好，到时候通知我就行。”
“当然。”瓦莱丽收起报告。
“现在，关于ROCKSTUD系列����布鲁斯你打算先做样品吗？”
“先画设计图再说，后面再让材料部去收集合适的皮革样本。”李砚摇头说道。
“很清晰的思路，有需要帮助尽管告诉我。”瓦莱丽若有所思地看着李砚。
“布鲁斯，有时候我觉得你工作起来不像个二十二岁的年轻人。
更像……我不知道怎么说...感觉心灵经历过历练，面对任何事都没有太大的情绪波动。”
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