从巴黎开始的时尚人生 第531节
她沉默了几秒，然后走过去，把右侧肩缝的别针取下来，重新别了一个位置。
“你看，这条线从肩点到下摆应该是一条完整的抛物线，现在这里����”她的指尖停在腋下三寸的位置。
“有一个肉眼几乎看不出来的折角，但这个折角会让整件衣服的重心向后偏，模特走起来的时候，下摆会打腿。”
她说完，把位置让给阿兰看。阿兰凑近了，皱着眉盯了几秒，然后眼睛微微睁大了一些。
“我看见了。”
“收腰省不能只看数字，要看线。”米歇尔把别针盒盖上。
“数字不会骗人，但数字也不会告诉你衣服穿在活人身上会怎么动。”
阿兰点了点头，重新拿起针线。
李砚站在三米开外，没有出声。
他看见米歇尔的余光扫了他一眼，但没有停下手里的活，只是头轻轻点了一下。
这是在YSL设计部的默契。
艺术总监来了，依然该干什么就干什么，别站起来，别问好，别假装很忙。
假装很忙的人在这里活不过三个月。
他继续往里走。
设计部的格局是长条形的，像一个被拉长的L字。
外面是版师和工艺师的工作区，中间是设计助理和初级设计师的工位，最里面那间带落地窗的半开放隔间，才是他和高级设计师讨论方案的地方。
这种布局是伊夫��圣罗兰本人在1975年亲自定下来的。
他有一句名言，设计是从手到布的过程，中间经过的每一步都应该被看见。
李砚工作后发现，无论是阿玛尼，还是香奈儿，都是这种布局，老艺术家就是老艺术家，说的实在是太对了。
走廊左侧的公告板上钉满了东西。
灵感图、面料小样、色卡、秀场座位图的初稿、一张从杂志上撕下来的黑白照片。
助理设计师抱着东西从他身旁快速跑过，招呼也没打。
这是他喜欢的氛围，干就完了。
李砚的团队没那么多人情世故，才华和人品永远是No��1，工资也够够的，基本没啥大摩擦......
但之前有个搞笑的事情，有个刁毛，干了三个月初级设计师，喝了点红酒之后突然冒出来一句。
我觉得这个世界不应该是这样的...
给李砚差点吓尿了都，连忙请心理医生给大伙检查检查。
结果就是，那哥们纯踏马酒量不行。
讲道理，他不怕刺头，刺头纯精力旺盛，让他体验一下成为艺术总监你需要付出什么样的努力就老实了。
就怕那些一天闷着一句话不说，也不和同事交流，只知道干活的员工，再加上巴黎的天空大部分阴沉沉的，有太阳的日子不多。
人容易抑郁。
欧洲得抑郁症的人真老勾巴多了，天气随时阴沉沉的，还要上那破班......
李砚和皮拉蒂最怕设计部的这些设计师有这种状况，设计师都是人才，培养一个都需要花费时间的，就算招人，也要时间磨合。
打个比方说，艾琳和索菲娅李砚都用顺手了，结果这两姐们突然抑郁了，明天给他换了其他两个人来。
李砚得崩，是真崩。
第401章 维吉妮
卡尔��拉格斐为什么那么成功？
有一个很重要的原因就是他的助手维吉妮��维雅德女士，带领着团队跟在他后面鞍前马后，任劳任怨。
维吉妮如果今年去了其他品牌当艺术总监或者创立自己的个人品牌，老佛爷绝对也崩。
来了欧洲就知道，德国人大多数都心高气傲，死心眼。
能得到老魔头卡尔��拉格斐的认可，是极为不易的。
突然之间，用得最顺手的助手跑路了，老佛爷心态不炸李砚就跟着他爸李军姓。
维吉妮��维雅德可远不止助手两个字这么简单。
她是老佛爷唯一的、长达32年的“隐形二把手”和创意执行核心，是支撑其庞大工作量的绝对基石，也是Chanel内部公认的“不可或缺的灵魂人物”。
1987年经摩纳哥王子引荐，时年25岁的维雅德以实习生身份加入Chanel，很快与老佛爷建立起紧密的职业关系与深厚的友谊。
她曾于1992年追随老佛爷至Chloé，1997年又随其重返Chanel，始终担任最核心的助手。
老佛爷在纪录片中直言：“Virginie是无论对我还是对工作室而言，从任何层面看都是最重要的人。
她是我的左右手，即便我们没有见面，也一定在电话上沟通。”
如果说老佛爷是首席建筑师，那维雅德就是负责将天马行空的蓝图精确落地的总工程师。
她负责协调与Chanel合作的7个手工坊，管理每年8个系列（高定、成衣等）从图纸到成衣的全过程。
维吉妮不仅要理解老佛爷的设计草图并组织制作，还负责选材、联络供应商及协调团队，最终交出“意料之外、情理之中”的成品。
她被评价为“除了卡尔之外最了解Chanel的人”，她能精确领悟老佛爷的意图并完美执行。
正因其深谙品牌精髓，2019年老佛爷去世后，Chanel第一时间宣布她接任，强调这是为了“沿着他开辟的道路继续前行”，确保品牌风格平稳延续。
后面维吉妮维雅德在离开香奈儿后，李砚觉得挺可惜的。
踏马的，阿兰维特海默的脑子绝对抽了，找一个一个印度裔的女人来当香奈儿的全球执行总裁。
她上任后，近10位长期供职于香奈儿的功勋高管接连出走。
最震惊行业的，是2024年6月在香奈儿任职超30年的创意总监Virginie Viard突然离职（尽管外界对后者设计也有争议，但如此突然的变动被认为与管理层动荡直接相关）。
此外，亚太、美国、日本等核心市场的负责人都相继离职。
而香奈儿新任艺术总监马修��布拉齐的第一场大秀，场景布置是OK的，但模特身上的服饰，没什么出彩的地方，就中规中矩。
在Chanel中规中矩，那就是失败的。
马修��布拉齐的首个高定系列被媒体评价为“对可可��香奈儿女士本人风格的考古式复刻”。
他大量使用了素净的白色、简洁的线条、以及更加实穿的中性色。
这虽然在业内获得了尊重，但不少客户认为他“过于严肃”，把香奈儿变回了1930年代的“修女式优雅”，缺少了卡尔��拉格斐赋予品牌的那些摇滚、华丽、五彩斑斓的元素。
对于习惯了香奈儿那种“要够闪、够有存在感”的VIP客户来说，这种“安静的奢华”显得非常沉闷。
可可香奈儿和卡尔拉格斐为什么那么成功？
因为她们都给Chanel这个品牌注入了新鲜血液。
维吉妮能延续卡尔拉格斐式的Chanel。
马修��布拉齐没给Chanel带来太多新的东西。
香奈儿本质上是一个非常依赖“社交属性”和“名人光环”的品牌。
马修是一个过于内向、不擅长制造话题的创意总监，这会让品牌在数字化传播和红毯营销上失去一部分主动权。
毕竟，现在的消费者不仅需要好看的衣服，还需要一个能与之互动、充满故事感的“明星设计师”。
维吉妮��维雅德也很低调，但她不一样，她是卡尔拉格斐亲自选的继承人，她熟悉Chanel，她有光环。
尽管外界对她的设计争议很大，认为她不如老佛爷......
玛德，那可是卡尔��拉格斐啊，这个时代谁能和老佛爷pk？
但Viard成功延续了品牌基因，同时注入了属于现代女性的柔软与实用。
业绩就是最好的证明。
在她任内，香奈儿营收从 2018年的 111亿美元飙升至 2023年的 197亿美元，成衣业务增长超2倍，在奢侈品寒冬中逆势增长。
口罩时期还那么猛，真挺强的。
她还成功打造了近年最火的爆款手袋“22 Bag”，并引入了更年轻、更摇滚的廓形（如超短裤、低胸剪裁），让品牌在优雅中更具呼吸感。
从她设计的“女士城堡”高级手工坊系列到山茶花秋冬系列，都证明了她能用当代审美精准提取 Coco Chanel和 Karl留下的宝藏。
阿兰��维特海默的脑子绝对抽了，居然把维吉妮放跑。
在李砚心里，维吉妮就是巴黎最好的女设计师。
香奈儿这个品牌绝大部分是女顾客，女设计师是有一定好处的......
还有这个印度裔的CEO上任之后，她的战略是绝对有问题。
从2019年到2024年，其经典款2.55手袋价格上涨了120%，小号CF手袋涨幅近140%，价格已逼近爱马仕。
这种激进的策略，核心在于过度透支了中产消费者的购买力。
正如一位消费者所言：“花两个月的薪水买一个包，实在肉疼”。
当入门款价格动辄数万，多数消费者开始“用脚投票”，导致销量增长停滞，他们不如去买爱马仕。
与此同时，过高的定价也让原本“保值”的香奈儿在二手市场行情下跌，进一步动摇了消费者的购买信心。
上一篇：半岛1990：快乐的财阀生活
下一篇：返回列表