从巴黎开始的时尚人生 第524节
面料:法国里昂丝绸工坊 100%桑蚕丝公爵夫人缎 280g/m��...
颜色：定制调染暖调裸粉 Pantone 13-2804 TCX
结构：无肩带抹胸胸衣+片式立体剪裁鱼尾裙...
衬里：100%桑蚕丝 habotai 16mm...
拖尾长度：25cm（从脚踝线起）
简单写完这些，他才开始画正稿。
首先是正面的款式图。
抹胸的上缘线，他画的是一条平直的直线，不是常见的弧形或者心形领。
心形领太常见了，也太刻意了，平直的抹胸线，反而更有力量感，更符合YSL的设计理念。
优雅不是讨好，是自信。
这条直线的长度，是16cm，刚好覆盖安吉拉的左右胸上缘，两端在胸侧的位置，向下收，形成一条贴合身体曲线的侧缝线，一直到腰线的位置。
腰线的位置，他定在了自然腰线往上0.5cm的位置。
安吉拉穿高跟鞋的时候，身体重心会往前移，腰线会自然往上提0.5cm。
这个细节，很多年轻的设计师会忽略，他们只会按照模特的静态数据设计，但李砚知道，他的高定礼服是用来穿的，不是用来摆着看的，必须考虑到模特走路、转身、抬手、坐下的所有动作。
然后是裙摆的部分。
从腰线到开叉点，也就是裙摆开始散开的位置，他定在了腰线以下63cm的位置，也就是安吉拉的膝盖以下8cm，刚好是小腿最细的位置。
这个位置，是他反复计算过的。
如果开叉点在膝盖以上，走路的时候，膝盖弯曲，裙摆会往上跑，露出膝盖，破坏整体的线条。
如果开叉点在膝盖以下太多，会限制步幅，安吉拉走台步的时候，只能小碎步，显得局促。
63cm的位置，刚好平衡了线条的完整性和走路的舒适度，站立的时候，整条裙子从腰线到开叉点，完全贴合身体的曲线，从臀到大腿到小腿，没有一丝多余的褶皱，走路的时候，裙摆从开叉点散开，刚好给步幅留出足够的空间，不会卡住。
开叉点以下，裙摆开始均匀散开，他画的是8片式的立体剪裁，每一片从开叉点的6.5cm宽度，均匀展开到裙摆最宽处的35cm，整个裙摆的围度是280cm。
远距离拍照的时候，280cm的裙摆，刚好能形成一个饱满的鱼尾弧度，不会显得小气，也不会太夸张，拖尾25cm，刚好能在T台上留下优雅的痕迹，又不会太长。
正面的款式图画完，他又画了背面的款式图。
背面的抹胸上缘线，和正面是平齐的，后中是隐形拉链，从抹胸上缘一直到开叉点的位置，长度63cm。
腰线位置，他做了一个0.5cm的收省，刚好贴合老狐狸的腰窝曲线，不会有多余的余量。
然后是侧面的款式图。
侧面的线条，是这件礼服的灵魂。
从抹胸上缘，到腰线，到臀围，到大腿，到小腿，再到裙摆，是一条流畅的S形曲线，没有任何突兀的转折。
侧面的鱼骨，他定在了胸侧的位置，从抹胸上缘一直到腰线以下3cm，刚好卡在胯骨的上缘，把整个上半身的重量，分散到胯骨上，而不是靠胸部的摩擦力固定。
这是无肩带礼服不会掉的核心，很多廉价的无肩带礼服，靠的是勒紧胸部，不仅不舒服，还会把胸部挤变形，而高定的无肩带礼服，靠的是结构的支撑，把重量转移到身体最能承重的胯骨上，哪怕模特抬手、转身、跳舞，都不会掉，也不会有束缚感。
款式图画完，他开始画内部的结构图，这个是这件礼服的核心，也是最考验功力的地方。
也是为什么每一个高定设计师必须要画解剖图的原因之一。
内部的胸衣结构，是独立的，和外面的面料分开缝制，最后再合在一起。
胸衣的高度，是21cm，从抹胸上缘，一直到腰线以下3cm，刚好覆盖了从胸上围到胯骨上缘的整个区域。
鱼骨的分布，李砚画得非常精确。
前中线：1根 6mm宽弹簧钢骨，长度21cm，从胸衣上缘一直到下缘，起到固定前中线的作用，防止礼服跑偏。
左右儒根处：各1根 6mm宽弹簧钢骨，长度18cm，从胸衣上缘往下18cm，刚好到儒根的位置，起到承托胸部的作用，不会让胸部下垂。
左右胸侧：各2根 6mm宽弹簧钢骨，长度21cm，从胸衣上缘一直到下缘，起到侧收副儒的作用，同时固定整个胸衣的侧面，防止转身的时候变形。
后片左右：各3根 6mm宽弹簧钢骨，长度21cm，从胸衣上缘一直到下缘，起到固定后背的作用，让整个胸衣的受力均匀分布。
总共13根，不多不少，刚好能提供足够的支撑力，又不会太硬，影响身体的活动。
他在旁边标注了，侧缝最外侧的2根钢骨，上半段10cm用弹簧钢骨，下半段11cm用塑料钢骨，这样转身的时候，侧腰的位置有足够的韧性，不会有束缚感。
......
刷刷刷，刷刷刷......
一张一张又一张，修改，完善，李砚工作起来是真能忘记时间。
一天三杯咖啡不是吹的，勾巴是亲身体验的，皮拉蒂最多都才两杯。
至于卡尔拉格斐...这怪物不是人，李砚亲眼看到老魔头在时装周那天，中午居然不吃饭，一口东西没吃那种。
他那身体真就铁打的，还爱喝可乐，最后竟然活了八十多岁，真神了。
指不定身上有李砚一直想要的歪瓜。
第397章 你们需要亲自上手
李砚把绘图纸在宽大的工作台上铺开，正面款式图、背面款式图、侧面款式图、内部结构图、面料分解图、鱼骨分布图，六张图纸整整齐齐地排列在桌面上。
他按下内线电话。
“艾琳，索菲娅，进来。”
门敲了两下，推开的。
艾琳伊娃走在前面，索菲娅克拉克跟在她身后，
“图纸在桌上。”李砚头也没抬，把手里的笔放进笔架，转过身靠在工作台边缘。
“这套是明年一月高定周的开场礼服，安吉拉的。”
艾琳和索菲娅一起走到工作台前。
两个人的目光落在图纸上，安静了大概十秒钟。
艾琳先开口，声音里带着一种不太确定的试探：“这个结构……胸衣和裙摆的衔接点，用的是63cm的定位？”
“嗯。”
“从腰线到开叉点？”
索菲娅的手指悬在侧面款式图上方，没有落下去。
“腰线以下63cm，安吉拉膝盖以下8cm的位置。”李砚把图纸往她们的方向推了推。
“你们自己看标注，每个数据我都写在旁边了。”
艾琳拿起正面款式图，眼睛快速扫过左上角那串参数。
款号、模特、场合、面料、颜色、结构、衬里、拖尾长度，每一项都写得清清楚楚。
索菲娅在旁边小声说了一句：“这个结构……我们以前没做过。”
李砚看了她们一会儿，从工作台上直起身，走到旁边的面料架前，手指划过几块叠放的面料样品。
“你们跟了我多久了？”
艾琳回答：“我是2007年8月左右来的。”
索菲娅说：“我差不多，就晚了一点时间。”
“两年了。”李砚从面料架上抽出一块样布，走回来放在工作台上。
“在YSL待了两年，亲手做过几件高定？”
又安静了。
艾琳抿了抿嘴唇，说：“三件，都是助理的活，缝衬里、钉珠、手工锁边。”
“我也是。”
索菲娅的声音更小。
“主要是做样衣的修改，还有成衣系列的跟单。”
李砚点点头。
“Linda Loppa教授说过一句话，你们可能也听过����设计师的手，必须比眼睛更懂衣服。
你们在自己的大学里学过打版、学过立裁、学过缝纫工艺，但那些都是作业。
做作业和做高定是两回事。
这件开场礼服，我会交给你们亲手制作。
从打版到胚样到成衣，每一步都是你们自己做。我后面会检查，有问题我也会说，但亲自动手的人是你们。”
索菲娅看着草图，喉咙动了一下。
“李，可是……”艾琳犹豫了一下开口。
“我和索菲娅是设计师，不是制版师，也不是工艺师，亲手做高定......额。”
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