从巴黎开始的时尚人生 第366节
“这个，是真丝双绉的衣褶。”李砚的笔尖落在纸上。
“真丝双绉，面料轻薄，柔软，垂坠感极强，几乎没有挺括感。
所以它的衣褶，是细而密的，线条是柔和的圆弧，没有尖锐的棱角，所有的垂坠褶，都是从支撑点����也就是肩膀、胸部这些人体突出的位置，垂直向下延伸的，一直到面料的底部。
因为面料太软，所以它不会形成硬的转折，只会顺着重力，自然下垂。”
紧接着，李砚在右边的人体上，画了另一件衬衫，用的是粗而硬朗的实线，衣褶宽而疏，转折处是尖锐的折线，立体感极强。
“这个，是厚羊毛面料的衣褶。”李砚继续道。
“羊毛厚缎、双面呢，这些面料厚重，有骨感，挺括感强，所以它的衣褶，是宽而疏的，线条硬朗，有明显的棱角。
支撑褶的立体感很强，垂坠褶的长度很短，不会像真丝那样一直垂到底部。因为面料硬，所以转折处是折线，不是圆弧。”
他放下铅笔，看向两人，语气严肃：“衣褶不是你随便画几条线就行的，它是由三个因素决定的。
第一，面料的特性。
第二，人体的动态。
第三，重力。
你画什么面料，就要画什么样的衣褶，不能把真丝的衣褶，画成皮革的，也不能把羊毛的衣褶，画成乔其纱的。
这是面料知识，也是年轻设计师非常需要记住的东西。”
李砚拿起一张新的纸，飞快地画了起来，一边画一边说：“我给你们简单分个类，记住了，以后画稿子有个参考？。”
“第一种，垂坠型面料，包括真丝双绉、乔其纱、雪纺、莫代尔这些。
特点是轻薄、柔软、垂坠感强，几乎没有挺括度。
衣褶的核心是垂，线条要柔和，用细弧线，褶子细密，从支撑点一直垂到面料底部，转折处是圆弧，没有棱角。
第二种，挺括型面料，包括厚羊毛、双面呢、粗花呢、厚棉布这些。特点是厚重、有骨感、挺括度强，垂坠感弱。
衣褶的核心是挺，线条要硬朗，用粗实线，褶子宽而疏，立体感强，转折处是折线，有明显的棱角。”
第三种，硬型面料，包括皮革、PU、硬帆布、厚丹宁这些。
特点是硬、无弹性、几乎没有垂坠感。
衣褶的核心是少，只有在人体活动的关节处，比如手肘、腰部、膝盖，才会有褶子，而且褶子是尖锐的折线，一旦形成，就会有折痕，不会消失，绝对不能画太多细密的褶子，不然就完全不符合面料特性。
第四种，弹力型面料，包括针织、弹力棉、加了氨纶的羊毛面料这些。
特点是有弹性，能贴合身体曲线，柔软度中等。
衣褶的核心是贴，褶子只会出现在身体活动的地方，比如腰部、手肘、膝盖，而且褶子是顺着身体曲线走的，贴合身体，不会有太多多余的褶子。”
李砚讲得很慢，每讲一种面料，就会在纸上画出对应的衣褶，对比非常明显。
艾琳和索菲娅听得全神贯注。
这些东西，听起来简单，却是很多设计师摸不透的道理。
很多设计师画了一辈子稿子，都不知道衣褶和面料的关系，画出来的设计，和做出来的样衣，完全是两回事，就是因为他们对面料不熟悉，不懂衣褶的逻辑。
李砚停笔。
“画稿子，只是设计的第一步。
一个好的设计师，不仅要会画稿子，还要懂面料，懂工艺，知道你的设计，用什么面料来实现，用什么工艺来做，能不能量产，成本能不能控制。
只会画稿子的，不是设计师，是插画师。
今天教的不多，你们应该能明白吧？”
“需要一点时间消化一下，但问题不大。”
“我也一样。”
李砚松了口气，带学生，真的累。
他就怕这两位姐说，能不能再教一遍。
幸好她们没说，不然自己真想抱警咯。
有位姓袁的爱打麻将的超级大佬说的好，哎哟~带学生����麻烦的很。
其实像那种天才是不适合带学生的，他认为很基础的东西，在别人眼里就跟天书一样，参考14岁微积分事件......
天赋这玩意，就真的很现实。
有时候不得不承认，自己很平凡......
第312章 高定和成衣
“今天就这样吧，记得帮我收拾一下办公室，我出去一趟。”李砚站起身，拿起搭在椅背上的黑色羊毛西装外套，理了理领口。
“布鲁斯要去哪里？”索菲娅��克拉克下意识地问了一句。
“康朋街31号。”
...
李砚现在脑袋上虽然顶着个YSL高定艺术总监的名头，但他还没有办过一场高定大秀。
按照逻辑来说，PPR不可能把这个位置给他这个高定菜鸟。
但是大皇宫那场顶级的成衣大秀，让小皮诺现在的胆子特别肥，他就莫名其妙的相信李砚不会让他失望...
但是李砚心里是有点虚的。
奢侈品品牌的高级定制（Haute Couture）大秀与高级成衣（Ready-to-Wear）大秀，虽然都是时尚界的顶级盛宴，但其背后的难度层级堪称云泥之别。
这种差距不仅体现在金钱上，更渗透于创意、工艺、时间与文化的每一个细胞中。
高级定制只有拿到“牌照”才能叫高定。
“Haute Couture”这个名称在法国是受法律保护的，并非自封。
要举办官方高定时装周的大秀，品牌必须满足法国高级时装公会的严苛条件。
第一个硬性指标是必须在巴黎设有工作室，且拥有至少20名全职技术工匠。
品牌每季（每年1月和7月）必须推出不少于50套原创设计，包括日装和晚礼服。
这意味着，举办高定大秀本身就是一种资格认证，是对品牌历史、财力与工艺传承的终极考核。
相比之下，高级成衣的门槛主要是市场化的。
品牌只要有设计团队、能完成系列生产，就可以在纽约、伦敦、米兰、巴黎四大时装周上展示。
非常关键的是����高定大秀的每一件衣服，本质上都是时间的雕塑。
在Chanel 2024春夏高定系列中，Lemarié羽饰坊工匠仅为了一个造型，就需要手工将1600根羽毛修剪成叶片状并染色，再与立体珠饰结合绣在薄纱上。
另一件香奈儿高定套装上的珠宝纽扣，可能仅制作就需要30小时，而整场秀的工时累计是惊人的万级单位。
高级成衣虽然也追求质感，但其生产逻辑决定了必须在几周内完成一个系列的制作，以便快速铺货。
设计上会简化高定中的复杂工艺，改用机绣或印花替代手工珠绣。
所以这也代表着高定大秀上看到的衣服，就是世界上唯一的一件。
而成衣大秀上模特穿的是样衣，目的是为了获取订单，随后在工厂按照S/M/L尺码批量复制......
从商业角度看，高定业务本身对绝大多数品牌而言是不赚钱的。
全球每年真正购买高定的核心客户不足500人，纯粹的手工成本动辄数十万美元，售价却无法完全覆盖研发和工坊运营成本。
那么品牌为何还要做？
因为高定大秀是品牌的“研发中心”和“文化宣言”。
它是创意的实验室，设计师在此不受商业束缚，将刺绣、羽饰、3D打印等前沿或濒危工艺推向极致，而这些灵感最终会简化为成衣系列中的元素流入市场。
高级定制维持着品牌的“神性”，以此支撑成衣、香水、彩妆等真正赚钱部门的溢价。
这一点是李砚坚决反对小皮诺将YSL彩妆线出售给欧莱雅集团的原因。
一个完整的YSL才能称为法国最耀眼的明珠。
......
李砚的车子很快就到了康朋街。
这条位于巴黎第一区的街道，不长，却因为31号的香奈儿总部，成为了全球时尚爱好者心中的圣地之一。
最重要的是这里有卡尔��拉格斐。
车子在31号门口停下，李砚推开车门，抬头看向这栋米白色的奥斯曼建筑。
雨棚上，印着双C标志，一楼的精品店橱窗里，摆着香奈儿2008年秋冬的最新款，经典的斜纹软呢外套，2.55手袋，山茶花装饰，每一个细节，都透着可可��香奈儿刻进品牌血液里的优雅。
门口的保安看到李砚，先是愣了一下，显然认出了他是谁，眼神里满是惊讶。
毕竟，YSL的设计师，亲自出现在香奈儿的总部门口，这是非常难遇的场景。
李砚对保安微笑点头。
他整理了一下外套，迈步走进了一楼的精品店。
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