从巴黎开始的时尚人生 第364节
纽约的Angelika电影中心门口排起了长队。
这是曼哈顿最著名的艺术影院之一，专门放映独立电影和小众佳作。
往常的周末晚上，排队的人不会太多，但今晚的队伍蜿蜒到了街角。
排在队伍中间的是一个二十多岁的女孩，她转身对同伴说：“我就是看到这个才想来的。
你知道那个YSL的布鲁斯李吗？就是那个让安妮��海瑟薇当代言人的华夏人。
他说安妮在这部电影里的表演是职业生涯最好的。
我好奇，一个时尚设计师，为什么会这么说？”
同伴耸耸肩：“反正周末也没事，看看吧。”
类似的对话在全美各地的艺术影院门口上演着。
洛杉矶的Landmark剧院，两个学电影的学生在争论：“你觉得那个设计师懂电影吗？”
“他懂不懂电影我不知道，但他懂女人，YSL的奢侈品太贵我买不起，但电影票我还买得起。”
......
舆论发酵后。
《蕾切尔的婚礼》的周末票房数据出炉����只在全美72块银幕小范围上映，三天收获37万美元。
这个数字放在商业大片的战场上不值一提，但按照单银幕平均票房计算，超过了5000美元，是当周所有小范围上映新片中最高的。
更惊人的是影评网站的数据。
烂番茄新鲜度83%，媒体总分83，Yahoo得分A-。
《娱乐周刊》给了A-，评论写道：“安妮��海瑟薇完成了从甜心到演员的蜕变，她的表演让人心碎，也让人着迷。”
《纽约邮报》说：“海瑟薇的表现完全够格竞争奥斯卡最佳女主角。”
《好莱坞报道者》的评论更直接：“这是一部让人投入、值得观看的电影，眼泪、欢笑、光明，都无尽包含其中。”
但真正让舆论沸腾的，是观众的口碑。
IMDB上，一位用户写道：“我承认，我是因为YSL的新闻才来看这部电影的。
作为一个曾经对安妮��海瑟薇无感的人����我觉得她太甜了，甜得像假的。
但这部电影让我彻底改观。
她演的那个吸“叶子”的妹妹，浑身是刺，每一句话都像刀子，但你又能从她眼底看到那种渴望被原谅、被爱的脆弱。
有一场她和母亲互扇耳光的戏，我觉得那不是安妮��海瑟薇，那是金茉。”
还有一条评论被顶到了最上面：“安妮��海瑟薇 deserves better。之前所有人都只把她当成公主日记里那个傻白甜，当成穿普拉达的女王里那个误入时尚圈的菜鸟。
但这部电影证明，她可以是任何人。
她可以丑，可以破碎，可以让人讨厌����但你看完，就是没办法忘记她。
YSL支持这部电影，是我今年见过最酷的品牌行为。
不是花钱买代言人的流量，而是在所有人都还没看见的时候，就站在她身后。”
几天后《纽约时报》的影评版刊登了一篇长文，标题是《从甜心到演技派：安妮��海瑟薇的蜕变，以及一个时尚设计师的远见》。
......
《蕾切尔的婚礼》这部电影的制作成本大约1200万美元。
导演是乔纳森��戴米，他的代表作《沉默的羔羊》非常经典。
这部电影最大的亮点在于其强烈的真实感。
它没有传统好莱坞电影的戏剧化高潮，而是通过大量的对话、音乐（婚礼现场的各种乐队表演）和生活化的细节，缓缓释放人物内心的情感张力。
影评人罗杰��伊伯特称赞这部电影让人感觉自己已经沉浸在那种氛围里......
这部电影由于不是商业片，它最后的全球总票房才1700万美元左右。
但是经李砚这么一闹腾，蕾切尔的婚礼光在北美的票房就突破了1700万美元。
安妮��海瑟薇奥斯卡女主角的呼声也越来越高。
不得不说，她在这部电影里的演技，非常棒，毕竟本身就获得了奥斯卡女主角提名......
YSL在八月份选她当全球代言人有很多质疑的声音，尤其是在北美地区，她前男友因为一些破事被调查......
安妮��海瑟薇也遭受波及，但是瓦莱丽还是让她当代言人，这部电影播出，米国甜心演技获得认可，连带着YSL这波提前“预判”也被拿出来津津乐道。
李砚选品牌代言人的眼光也获得了大众称赞。
没有选择瓦莱丽和皮拉蒂看好的安吉丽娜��朱莉，选择了美国甜心，确实是大胆的投资。
但现在看来，这波提前投资也带来了不错的效果。
第311章 艾琳和索菲娅
“没事儿，你可是我们的全球代言人......好，行...再见。”
李砚挂断安妮��海瑟薇的电话后起身前往设计部。
靠窗的位置，已经摆好了两个画架，上面夹着A2尺寸的绘图纸。
桌子上，摆着德国辉柏嘉9000系列的自动铅笔，0.3mm和0.5mm的笔芯，还有Copic的酒精马克笔，从黑色、灰色到各种彩色，整整摆了一排，橡皮、尺子、曲线板，所有工具都整整齐齐。
旁边还放着两个法国Siegel品牌的半尺寸定制人台，是欧洲高级时装工坊的标配，尺寸是标准的36码，完美复刻了女性的身体曲线。
这是艾琳和索菲娅的地盘，她们两个作为李砚团队的核心人物，才25、26岁，非常年轻，也非常幸运......
这个行业，很多时装设计师都心怀梦想，而正好，艾琳和索菲娅都是有追求的人。
她们渴望站上时尚顶点。
但是。
从一个怀揣梦想的时装系毕业生，到坐在奢侈品帝国权力顶峰的艺术总监，这条路被誉为时尚界最残酷也最迷人的“马拉松”。
它不仅需要天才的创意，更需要极佳的商业头脑、坚韧的毅力和不可复制的运气。
全球一线奢侈品牌（如Louis Vuitton， Dior， Chanel， Hermès）的创意总监职位，全球范围内同时在职的通常不超过20个。
这比上市公司CEO的位置还要稀少。
这个职位不仅关乎审美，更关乎数百亿市值的生意。
一次系列失败，可能导致品牌销量下滑，总监本人立即面临铺天盖地的舆论质疑甚至被辞退的风险。
你不仅是设计师，还必须是心理学家（洞察消费者）、战略家（把握未来趋势）、管理大师（领导上百人团队）和表演家（应对媒体和公众）......
通常，一位设计师需要经历长达15-20年的历练才能触碰王座。
第一阶段，教育背景与入行需要0-5年。
这是天赋和基本功的比拼。
顶尖的候选人通常毕业于全球顶级的时装学府，如伦敦中央圣马丁、纽约帕森斯、安特卫普皇家艺术学院等。
毕业后，他们需要挤破头进入头部品牌，从最基础的画图、缝纫助理做起。
艾琳��伊娃从圣马丁毕业后就在古驰体验了两年这样的生活，每天起早贪黑做着最牛马的助理设计师......
还有现实里的前Alexander McQueen创意总监Sarah Burton，就是在1996年从中央圣马丁毕业后直接加入McQueen，从最基础的助理做起。
李砚看着挺牛比的，但在给阿玛尼当助理设计师的时候也是起早贪黑的超级牛马。
那时候第一次进入梦寐以求的大品牌工作，兴奋地睡不着觉。
后面进去了才知道锅盖不一定是铁打的，但锅儿一定是铁打的......
只能说给乔治��阿玛尼当助手，想不遭罪都难......
主要是李砚如果设计的太平庸，会被老爷子逮着骂。
在学校被教育，出来了还是被教育，来了YSL就很好，虽然隔壁香奈儿那老头骂自己骂的飞起，但圣罗兰先生一次都没骂过李砚，哎嘿，还夸自己......
还是YSL好啊，要是去了香奈儿，指不定天天受老魔头多少白眼和嘲讽。
言归正传。
踏上顶点的第二阶段����积攒履历与“拜对码头”，这可能需要3-10年。
在这个阶段，设计师需要展现出惊人的执行力和独特品味，并进入“黄金圈子”。
跟随一位大师或在爆款团队中历练至关重要。
许多人在这个阶段会选择创立自己的小品牌（如Virgil Abloh创立Off-White）作为“个人简历”的加分项。
像Jonathan Anderson在创立个人品牌后迅速引起行业关注，Dior新任男装设计师Igor Dieryck曾在Acne Studios、Hermès等品牌历练。
第三阶段就是成为“准接班人”。
这时候你可能已经是某个知名品牌的成衣设计总监，或者成功复兴了一个二线品牌。
你开始进入LVMH或开云集团掌舵人的“候选人名单”。
此时，你的名字开始与“某某接班人”的传闻联系在一起。
Jonathan Anderson在接手Dior之前，花了10年时间将LOEWE从一个小众皮具品牌打造成爆款频出的顶流，证明了自己点石成金的能力。
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